Legobetis : au ciment ou à la chaux ? Le gobetis au ciment : adapté au parpaing. Il est bien adapté à la mise en place du gobetis sur du parpaing. Il propose une bonne accroche. Le gobetis à la chaux : adapté aux vieux murs. Le gobetis à la chaux est adapté pour recouvrir un vieux mur en maçonnerie (ex : pierre). Pourla chaux, le dosage recommandé est de 250kg de chaux par m3 de mortier de parement. 4 - Le rôle du liant est d'enrober correctement toutes les particules, fines ou grossières, du granulat pour les coller entre elles. Il comble les vides entre les grains du granulat. Il faut juste ce qu'il faut de liant et il ne sert à rien d'en mettre plus. Conseilsdosage du mortier. Pour un sac de 35 kg de ciment, 10 seaux (de 10l) de sable et 10 seaux d'eau + 7,5 l. Notez qu'un seau représente environ trois bonnes pelles et qu'un sac de 35kg de ciment représente environ 3 seaux (environ 1 pelle de ciment pour 3 à 4 de sable). Cela devrait vous permettre de gâcher de plus petites quantités. Lemortier ne doit pas être trop épais, car il gênerait le séchage de la pierre, ni trop fin car il pourrait se détacher du mur. Le mortier est composé d’un liant (ciment ou chaux), de granulats (sable, gravier ou gravillons concassées) et de l’eau nécessaire. Le dosage de chaque composant déterminera la qualité du mortier. Pourles pierres tendres : entre 200 et 300 kg/m3 de chaux soit 5 volumes de chaux pour 12 à 16 volumes de sable. Quel mortier pour poser la pierre naturelle ? Pour les pierres naturelles à faibles tolérances dimensionnelles telles que le granit, le quartzite ou nos modèles d’ardoises Mustang et Grey Slate, le mortier-colle à prise rapide Sopro FF451 est recommandé. 3 Le dosage du mortier de chaux pour mur en pierre. Pour les pierres dures : entre 350 et 400 kg / m3 de chaux, soit 5 volumes de chaux pour 9 à 10 volumes de sable. Pour les pierres fermes : entre 250 et 350 kg/m3 de chaux, soit 5 volumes de chaux pour 10 à 12 volumes de sable. Comment construire un petit muret en pierre ? Placez-les côte à côte et ajoutez iPNr. Tutoriel comment rejointoyer la pierre ? Publié le 10/01/2012 - Modifié le 07/02/2020 En Bretagne, dans les années soixante, il était courant de remplir à l'excès les joints des murs de pierre et de les peindre en blanc pour les faire ressortir. Mais cet effet de faïençage vieillissait mal visuellement. Retour au principe du “jointement beurré”, autrement plus valorisant et naturel. Conseils pratiques Le dégarnissage des joints s'est fait manuellement mais sur de grandes surfaces murales, vous pouvez vous faciliter la tâche en utilisant un petit marteau piqueur électrique équipé d'une pointe. Pour le nettoyage à l'acide, un équipement de protection est indispensable gants de caoutchouc et lunettes de chantier au minimum. En ce qui concerne la dilution, versez toujours l'acide dans l'eau et non l'inverse ! Restauration des joints d’une façade en pierre Comme nombre de maisons bretonnes, celle-ci est construite en pierres de pays de gros moellons de schiste rehaussés par des linteaux et embrasures en granit bouchardé. Traditionnelle­ment, les blocs étaient liaisonnés à la terre glaise ou au mortier maigre de chaux, ce qui rendait les murs orientés à l'ouest perméables aux infiltrations d'eau. Pour y remédier, les artisans ont finalement opté pour un jointoiement très couvrant au mortier bâtard ciment + chaux, parfaitement efficace contre l'humidité mais d'une esthétique plus discutable. D'où cette réfection qui consiste à apporter la protection voulue tout en remettant en valeur, et de façon plus authentique, le relief des pierres. Un profond dégarnissage Le “piochage” des joints demande davantage de persévérance que de savoir-faire. Le travail s'effectue à la pointerolle tenue légèrement inclinée et frappée avec une massette assez lourde 1,2 kg. Port de gants de chantier recommandés ! De même, utilisez une broche munie d'une protection en caoutchouc, très appréciée en cas de dérapage ou de coup maladroit. Les joints se décollent plus ou moins facilement par morceaux, en raison d'un fort dosage en ciment. Au fur et à mesure, le dégarnissage met à jour la glaise ayant servi initialement de liant, ainsi que des petites pierres et des morceaux de schiste qu'il faudra éliminer. On pioche ainsi sur environ 3 cm de profondeur. Si nécessaire, un vide important entre deux moellons est comblé avec une pierre choisie en conséquence. À l'inverse, en cas de pincement entre deux gros blocs, on peut être amené à élargir le joint en refendant au burin plat les bords en contact . Pour varier le travail, il est possible de dégarnir les joints d'une partie de la façade et procéder ensuite à leur remplissage. Le dégarnissage s'accompagne d'un copieux arrosage au jet afin d'éliminer la terre, le sable et autres impuretés qui risqueraient de compromettre l'adhérence du nouveau mortier à joints. Mortier de rejointoiement le bon mélange Le but recherché est d'empêcher les infiltrations d'eau tout en contribuant à l'esthétique d'ensemble. Pour satisfaire à ce cahier des charges, il faut un mortier onctueux à appliquer, ni trop dur ni trop friable une fois en place. Dans l'idéal, il doit allier la résistance du ciment à la souplesse de la chaux. Pour vous simplifier la tâche, il existe des mélanges prédosés à 50/50 à base de ciment et de chaux hydraulique Baticim de Calcia, Multibat de Lafarge…. Les maçons locaux ont coutume, lors du gâchage, de charger un peu en ciment pour durcir le joint et d'adjuvanter le tout pour accroître son imperméabilité. En pratique, mieux vaut travailler par petites quantités en utilisant par exemple un seau de 10 litres comme unité de mesure. Ainsi, à 10 litres de mélange prédosé, ajoutez 2,5 litres de ciment et 20 à 25 litres de sable fin. La quantité d'eau à verser ne doit pas dépasser la moitié du poids du mélange chaux-ciment. Une fois le dosage établi, il faudra vous en tenir à ces proportions pour obtenir une teinte constante. Ici, les joints sont volontairement gris mais on pourrait très bien les éclaicir en partant d'une base de chaux blanche Renocal NHL 25 de CALCIA par exemple. Le jointoiement des pierres de la façade La veille et juste avant le remplissage, humidifiez la façade au jet d'eau. Prélevez dans l'auge une à deux truelles de mortier et déposez-les sur une taloche. Amenez alors le bord de l'outil contre le mur au niveau du joint à remplir, et poussez le mortier dans l'insterstice à l'aide d'une truelle langue de chat. Pressez assez fermement pour assurer un bon remplissage. Serrez les joints minces à l'aide d'un fer spécial étroit. Utilisez-le aussi pour contourner chaque moellon. Vous pouvez aussi opérer par lits de pierres et finir par les joints verticaux, plus difficiles à garnir. Si les interstices sont trop profonds, remplissez-les en deux passes avec séchage intermédiaire. Au bout de quelques heures selon la température ambiante, enlevez l'excédent de mortier avec une brosse métallique à brins d'acier ou de laiton souples. Les joints doivent être légèrement creusés. Pour des linteaux et jambages de porte ou fenêtre en granit, vous pouvez les faire un peu plus profonds afin d'accentuer le relief des blocs. La finition s'effectue à la brosse Nylon ou coco. Nettoyez à l'éponge humide les traces de mortier, avant qu'il n'ait fait sa prise. Pour éliminer la laitance, les maçons badigeonnent la pierre avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à raison d’un volume pour quatre d'eau. L’action, rapide, est ensuite neutralisée par un arrosage au jet. Les pierres apparaissent alors propres et en relief. L'outillage à prévoir pour rejointoyer lunettes et gants de chantier, riflard, burin et broche de maçon munis de protections en caoutchouc, massette de 1,2 kg, truelles langue de chat, taloche, brosses. La rénovation des joints de façade étape par étape Éliminez les anciens joints en les attaquant à la base avec une broche tenue légèrement inclinée. Creusez-les environ sur 3 cm de profondeur, jusqu'à retrouver la glaise de l'appareillage originel. Lors du montage du mur, certains moellons assez lourds ont écrasé le liant. Il en résulte un pincement qu'il faut élargir en refendant les pierres de part et d'autre, à l'aide du burin plat ou “riflard”. Le dégarnissage s'accompagne d'un passage au jet pour éliminer la poussière, les amalgammes de terre et de petites pierres. Arrosez la façade de haut en bas, la veille et juste avant le rejointement. Ce joint s'est fortement élargi car il était surtout composé de liant et de roches friables qui se sont peu à peu désagrégées. Deux pierres plates judicieusement choisies permettent de combler la cavité. Chargez la taloche et plaquez un de ses bords contre le mur, au niveau de la saignée. Avec la truelle, tranchez une bande de mortier et poussez-la pour remplir la cavité tout autour des pierres rapportées. Laissez un peu "tirer " le mortier, puis serrez à l'aide d'un fer à joints. Suivant les conditions climatiques la prise est plus ou moins rapide. Sans attendre le complet durcissement, brossez superficellement les joints à la brosse métallique souple en dégageant les arêtes des pierres. Pour finir, brossez les joints avec une balayette de coco ou Nylon, plutôt étroite. Passez ensuite les pierres à l'éponge humide pour enlever les salissures avant que le ciment ne fasse sa prise. Les embrasures de porte et le linteau sont constitués de gros blocs de granit bouchardés, montés à joints serrés. Pour leur redonner du relief, élargissez ces joints en les retaillant au riflard. La réfection des joints s'effectue de la même façon que pour le reste de la façade. Cependant, on choisit de laisser apparents les anciens trous de gonds pour conserver un caractère d'authenticité. Lorsqu'une bonne partie de la façade est rejointoyée, brossez énergique­ment toute la surface concernée à l'aide d'une brosse large en insistant sur le contour des pierres pour les mettre en saillie. Joints sous enduit de façade L’enduit en ciment de la façade de notre maison, construite en 1939 avec des moellons liés à la chaux, se décolle par endroits. Nous envisageons de retirer cet enduit. Faut-il ensuite rejointoyer les moellons ou pouvons-nous enduire directement ? La réponse de Christian Pessey Après avoir décrépi les joints qui n’adhèrent pas ou qui se désagrègent, il est nécessaire de les refaire. Mais s’ils sont en bon état et que vous comptez faire un enduit à la chaux, vous pouvez crépir sans difficulté à condition d’humidifier les joints et les moellons au moment de l’enduisage, pour éviter le phénomène de "spectre" réapparition des joints à travers l’enduit. En revanche, si vous réalisez un enduit à base de ciment, je pense préférable de reprendre l’ensemble des joints entre les moellons pour une bonne cohésion de l’ensemble. Enfin, si votre maison est mal isolée, c’est peut-être l’occasion d’envisager une isolation par l’extérieur ITE. Texte Claudie Petitjean Photo Claudie Petitjean bien je reviens sur le blog avec de nouveaux articles enfin parce que j'ai été pas mal occupé ces derniers temps!! l'arrivée des dadous, l'adaptation pas très facile, les traitements anti-poux, les traitements anti-vers, le reportage foireux, enfin tout ça tout ça quoi!! Donc vu que je suis légèrement en retard les articles du box sont pas finis^^ Voici donc la suite! on a gratté là où l'enduit des murs ne tenait plus, et là où il y avait des gros trous Une fois les zones grattées, on va pouvoir les reboucher avec du batichaux pour les gros trous et pour remonter des pierres puisqu'à des endroits c'était vraiment énorme et qu'il manquait parfois plusieurs pierres! puis sur le dessus là où il n'y avait pas trop trop épais à enduire julien à enduit à la chaux! Avant d'enduire le bas des murs il va faire un petit coffrage avec une planche tenue avec des parpaings car julien prend des précautions en laissant du film sous dalle contre le mur afin que s'il y ait des infiltrations d'eau, l'eau coule sous le film et ne passe pas à travers la chaux. mais comme juju il est hyper maniac du je réfléchis à donf même un peu trop mdrrr il va mettre du sable entre le plastique et le mur en pierre, pour faire un genre de drainage pour que l'eau circule bien au cas où!! et que le film plastique ne soit pas collé contre les pierres... hop ensuite julien coule donc la chaux entre le film plastique et la planche! puis il vient enduire tous les bas du mur trop abîmés sur une soixantaine de centimètres de hauteur. waaa c'est beau non?! il reste à enduire les faces de murs qui sont bien abimées et à qui il manque des pierres et de la matière! au passage on fignole ... voici une zone où il manque pas mal d'épaisseur donc juju s'amuse à planter des clous en galva pour que la chaux s'accroche au mur et aux clous , ça permet une meilleur adhérence de la chaux quand on veut en mettre une bonne épaisseur, sinon ba ça tombe^^julien fait plusieurs passes car il y a quand meme une grosse épaisseur!! voici les clous en question! et hop! voila une autre petite zone... que julien rebouche! vous aurez remarqué qu'entre temps on a décoffré le bas des murs, ça donne pas mal ma foi! et le fond du box... Voilà après ces quelques petits rafraîchissements, le box est rebouché de partout! tout ce travail je le dois à mon petit juju qui bossait le soir pendant que moi ba euuu je sais plus trop ce que je faisais!! Du blog ou alors je me reposais! c'est fort possible! bien voila pour le rebouchage! il va nous rester à mettre l'eau pour enfin mettre l'abreuvoir dans le box, rafraichir le ratelier à foin et ce sera terminé!! a bientot!! Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous Ciment et chaux sont 2 matériaux traditionnels de maçonnerie à priori bien connus des professionnels mais dont la composition, les applications constructives et les avantages sont très spécifiques. Pour en savoir plus, voici quelques rappels et précisions utiles. Un peu de culture technique… Chaux et ciment sont des matériaux liants. Utilisés à l’état de poudre, ils permettent notamment d’associer les éléments constitutifs des mortiers et bétons tels que les sables et les granulats, lors de la prise et du durcissement. Catégories de chaux Utilisée dans la construction et connue depuis l’antiquité, la chaux était autrefois principalement employée pour bâtir, fabriquer des enduits, traiter les sols et réaliser des peintures décoratives. Délaissée ensuite au profit du ciment, la chaux connait depuis une vingtaine d’années un regain d’intérêt, en particulier pour l’habillage des murs de pierres dans le bâti ancien. Matière de couleur blanche et généralement poudreuse, la chaux est obtenue par la décomposition thermique du calcaire. On peut distinguer plusieurs grandes familles de chaux La chaux aérienneLa chaux hydrauliqueLa chaux hydraulique naturelleCatégories de ciment L’histoire du ciment quant à elle, est plus récente que celle de la chaux. En 1824, l’Anglais J. ASPDIN élabora et breveta un produit proche du ciment, obtenu par cuisson d’un mélange finement broyé de calcaire et d’argile. Ce liant minéral hydraulique, fabriqué principalement à partir du clinker, permet de confectionner un béton comparable à la pierre de Portland couramment utilisée dans la construction en Angleterre, d’où sa désignation Ciment de Portland ». Le ciment est le principal matériau constituant du béton et lui confère plusieurs propriétés importantes, notamment sa résistance. L’industrie cimentière met aujourd’hui à la disposition des maçons différents types de ciments, classés en fonction de leur composition ou de leur résistance et adaptés à des domaines d’emploi bien déterminés. On distingue généralement 2 catégories Les ciments courants tels que le ciment Portland CEM I, le ciment Portland composé CEM II, le ciment de haut-fourneau CEM III. Les ciments spéciaux tels que le ciment à maçonner, le ciment prompt naturel, le ciment alumineux fondu, le ciment blanc. Chaux ou ciment, quels usages et avantages ? Compte tenu de leurs propriétés et de leur mode de mise en œuvre, ces 2 matériaux sont plus complémentaires que concurrents. Chacun présentant des domaines d’usage spécifiques. Les chauxLa chaux aérienne offre un usage plutôt destiné aux enduits intérieurs. La prise étant très longue, cette chaux est principalement utilisée aujourd’hui sous forme de badigeon, de peinture, ou mélangée avec du ciment ou d'autres produits. La chaux hydraulique est utilisée pure jamais bâtardée pour hourder des blocs bétons ou des briques. La chaux hydraulique naturelle est utilisée pure pour hourder la pierre ou réaliser des enduits extérieurs. Elle peut être mélangée avec du ciment blanc ou gris. D’une manière générale, la chaux convient à une maçonnerie traditionnelle qui nécessite d'être perméable à l'air. Cette perméabilité permet aux murs de structure qui absorbent de l'eau par de la pluie ou des remontées capillaires d'évacuer cette eau par ses joints à la chaux. Les cimentsLe ciment quant à lui est particulièrement utilisé pour des applications où des résistances mécaniques plus élevées vont être requises mais également en maçonnerie courante pour des travaux de montages de briques, montages de blocs, enduits, etc. Par exemple Le ciment Portland CEM I est recommandé pour des travaux nécessitant des décoffrages rapides, des travaux par temps froid où la température est inférieure à 5°C et des résistances élevées. Le Portland Composé CEM II est conseillé pour des travaux nécessitant une résistance importante ainsi que tous les travaux de maçonnerie courante dallages, fondations, montages de mur en blocs et briques, bétons d’ouvrages courants en maçonnerie, etc.. Le ciment de haut fourneau CEM III est préconisé pour des travaux en milieux agressifs eau de mers, milieux acides, travaux agricoles, etc.. La prise est plus lente pour ce type de ciment ce qui facilite la mise en œuvre du béton. De plus, du fait de sa composition plus faible en clinker, ce ciment permet de réduire les émissions de CO2 lors de sa fabrication et de préserver davantage les ressources naturelles. Le ciment blanc sera plutôt utilisé pour des travaux esthétiques bétons décoratifs, scellement de carrelage, etc.. Le ciment à maçonner est préconisé pour la fabrication de mortier dans le bâtiment en raison de sa plasticité qui facilite la pose des blocs de briques et bétons. Ses qualités mécaniques sont également bien meilleures que celles de la chaux, au point de se marier très bien au fer et à l’acier permettant la conception d’ouvrages en béton armé. Cependant, le ciment demeure peu souple et peu perméable à l’eau. En résumé, ciment et chaux restent aujourd’hui comme hier des matériaux incontournables de maçonnerie extérieure et intérieure, offrant chacun une très large palette d’applications constructives et répondant à toutes les exigences techniques ou esthétiques sur chantier. Avant de se lancer Le bon compromis Le principal intérêt de l’enduit chaux-chanvre, c’est la correction thermique des murs épais maçonnés. Particulièrement pour les murs en pierre ou en brique, très inconfortables en hiver. Pourquoi parler de correction thermique et pas d’isolation ? Parce que l’épaisseur nécessaire pour une véritable isolation ne pourrait tenir avec un simple enduit. De plus, parce qu’une épaisse couche d’isolant annulerait les effets bénéfiques de l’inertie des murs. Une couche de 4 à 6 cm d’enduit intérieur chaux-chanvre est donc le compromis idéal. Il supprime l’effet de paroi froide de ce type de mur, sans pour autant perturber son équilibre hygrométrique. Assurément, le mur ne perd en rien de son inertie. Une autre solution envisageable la pose de lambris ou de panneaux de fibre de bois, avec ou sans lame d’air ventilée selon la présence d’humidité. Matériaux et outils Vous pouvez recourir à de la chaux aérienne pure CL. Celle-ci fait sa prise lentement au contact de l’air, et sa porosité assure une bonne gestion de l’hygrométrie. Mais il est conseillé, pour une meilleure tenue de cet enduit épais, d’y ajouter 15 à 30 % de chaux hydraulique naturelle NHL. Ou bien, d’utiliser un mélange spécial, type Tradichanvre ou Batichanvre. En effet, il faut savoir que les chaux hydrauliques naturelles NHL 2, NHL 3,5 et NHL 5 contiennent un pourcentage croissant d’argile et/ou de silice. Ces matières les rendent plus résistantes, mais réduisent d’autre part leur perméabilité à la vapeur d’eau. À cet égard, évitez donc l’usage de chaux hydrauliques HL, encore moins “respirantes”. En plus, elles sont susceptibles de contenir des ciments. Pour ce type d’enduit, on utilise davantage de la chènevotte l’intérieur de la tige, constitué de cellulose, vendue en sacs de 100 ou 200 litres. Au niveau des outils, vous aurez besoin d’une bétonnière à louer ou en prêt, d’un seau d’une capacité de 10 litres pour les dosages, d’une taloche, d’une truelle et d’une lisseuse. Préparation du support et précautions Préalablement, le mur de pierre ou de brique doit être nettoyé, débarrassé des vieux enduits et humidifié. En régions froides, avec des murs en pierres peu poreuses granit, évitez la chaux aérienne pure et augmentez un peu le pourcentage de chaux hydraulique. La température ambiante doit être supérieure à 5°C. Aussi, en raison du caractère légèrement corrosif et irritant de la chaux, portez un équipement de protection. Pour cela, munissez-vous de gants, de lunettes, et limitez au maximum la poussière. Mise en application Première couche d’accroche le gobetis Projetez à la truelle du gobetis traditionnel. Il s’agit là d’une première couche, rugueuse et peu épaisse 5 à 7 mm, permettant la bonne accroche des couches d’enduit sur les pierres. Concernant sa texture c’est un mélange assez liquide et granuleux de chaux hydraulique et de sable 0 à 5 mm. En termes de dosage, prévoyez 10 volumes de sable pour 5 à 7 volumes de chaux respectivement pour NHL ou CL. Sur un support bien poreux, appliquez dès le départ le mélange chaux-chanvre. Préparation du mélange Chaque fabricant indique des proportions d’usage. Mais, le dosage change selon les caractéristiques de la chaux proposée par chaque fabricant. Soit, de 40 à 70 kilos de chaux pour 100 litres de chanvre, et 50 à 60 litres d’eau. Il vous faudra préparer au total environ 1,5 m³ d’enduit pour couvrir 30 m² de murs, d’une couche de 5 cm d’épaisseur. Introduisez dans la bétonnière les trois quarts de l’eau et la chaux. Laissez tourner quelques minutes. Vous obtiendrez rapidement un lait de chaux. Puis, ajoutez progressivement le chanvre par saupoudrage. Faites encore tourner 3 à 5 minutes en ajoutant le reste d’eau pour l’obtention d’un mélange homogène. Application du corps d’enduit Le gobetis doit être encore frais quand vous attaquerez la couche suivante, la plus épaisse, appelée “le corps d’enduit”. Si le mur présente des irrégularités, c’est bien le corps d’enduit qui rattrapera le travail, sans risques de fissures. Si vous avez utilisé un mélange avec de la chaux hydraulique, commencez le jour même, ou le lendemain. Le délai est court car le gobetis sèche en 48 heures. Avec de la chaux aérienne pure, vous disposez de quelques jours supplémentaires. Appliquez l’enduit en une première passe de 2,5 à 3 cm d’épaisseur, à la taloche ou à la truelle. Commencez par le bas, en serrant légèrement. La seconde passe, épaisse de 2 cm, sera effectuée quelques jours plus tard, avant séchage complet de la précédente. Finitions Vous pouvez talocher et laisser apparaître la chènevotte, surtout si vous avez ajouté des ocres dans la deuxième passe. Également, vous pouvez serrer l’enduit à la lisseuse pour un aspect plus fin. Il vous reste également toute la palette des superbes couches de finition à base de chaux, colorées avec des ocres badigeon, eau forte ou stuc… Pour finir, pensez à bien ventiler la pièce, et au besoin, à la chauffer un peu. Le séchage complet peut nécessiter plusieurs semaines. Antoine Bosse-Platière Accueil Rénovation de façade Add bookmark Préparez votre chantier Les pierres apparentes Pour les façades en pierres apparentes, utilisez un mortier adapté à la dureté des pierres ou des mœllons et ayant une bonne adhérence. La pénétration de l'eau Sur les façades en pierres apparentes, freinez la pénétration de l’eau de pluie au niveau des joints en utilisant un mortier adapté. Vous assurez ainsi l’imperméabilisation du support. Le mortier décoratif Sur les façades en pierres apparentes, préférez un mortier décoratif et de couleur régulière. Il mettrea en valeur les pierres ou les mœllons. Adoptez la solution Weber La solution Weber détaillée et illustrée pas-à-pas et tous les produits utilisés. La préparation du support Vérifiez et dégarnissez les joints Vérifiez que les joints ne sont pas réalisés au mortier de plâtre ou plâtre-chaux Dégarnissez les joints de la maçonnerie sur 1 à 3 cm de profondeur et éliminez les pierres altérées Nettoyez les pierres Brossez pour éliminer les parties pulvérulentes Nettoyez-les avec un sablage ou un hydrosablage Remplacez les pierres manquantes et mouillez les joints Remplacez les pierres manquantes en les scellant avec le mortier choisi ; laissez durcir 2 jours au minimum Mouillez les joints à refus la veille de l’application L'application Nettoyez les joints et les pierres Après quelques heures de séchage, brossez les joints avec une brosse de chiendent ou raclez-les au fil de la truelle Nettoyez les pierres ou les moellons à la brosse métallique Nos recommandations Dans le cas de l’enduit à pierres vues, appliquez une passe d’enduit réglée au droit des pierres les plus saillantes. Puis, alors que l’enduit est encore frais, dégagez légèrement les pierres à la brosse de chiendent Important seules les pierres non gélives peuvent être laissées nues Reportez-vous aux notices des produits pour connaître leur domaine d'emploi complet Conditionnement et consommation Produit Conditionnement Consommation APPLICATION MANUELLE parement grain fin sac de 25 kg variable selon la largeur et la profondeur des joints parement grain coloré sac de 25 kg variable selon la largeur et la profondeur des joints APPLICATION MACHINE parement grain fin projeté sac de 25 kg variable selon la largeur et la profondeur des joints parement grain gros projeté sac de 25 kg variable selon la largeur et la profondeur des joints enduit épais grain coloré sac de 30 kg Le matériel Application manuelle Bétonnière Auge Brosse métallique Truelle Truelle langue de chat Application machine Pompe à mortier hydraulique Lance spéciale joints Brosse métallique Truelle Truelle langue de chat Brosse souple Les produits utilisés pour cette solution Comparateur produits 0 Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.

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